. Se on sanomattakin selvää tässä vaiheessa, mutta pandemia osui kaikki kovasti. Jotkut, tosin kovemmat kuin toiset-mutta silti ravintoloista elokuvan teattereihin pieniin tekijöihin ja taiteilijoihin, näennäisesti rajoittamattomiin lukituksiin ja prioriteettien siirtymisen tunteeseen tekivät heidän läsnäolonsa melkein kaikille tavalla tai toisella.
Ja sitä varten ylellinen muotiteollisuus – huolimatta ilmeisestä etuoikeudestaan - ei ollut immuuni kriisin maailman seurauksille. Itse asiassa marraskuussa 2020 henkilökohtaisten ylellisyystuotteiden markkinoiden paljastettiin, että se on supistunut ensimmäistä kertaa yli vuosikymmenen aikana – pudotus 23%.
Ja silti, nopeasti eteenpäin kahdeksan kuukautta linjalla, ja löydämme aivan erilaisen tarinan. Milanon muotiviikon ja Chanelin enemmän puolen vuoden tulojen ilmoitus, joka nousi kaksinumeroisiksi-riittävän Chanel-ilmoituksesta-riittää asettamaan tuotemerkin kahdentoista kuukauden voittomarginaaliin, joka on yhtä suuri kuin sen pandemia Numerot – tuntuu siltä, että etsimme vähemmän teollisuutta, joka on vakava salmi ja paljon muuta teollisuudessa, jonka tunnistetaan tulevan heiluttamaan.
Kuva Guccin kautta
Jos se näyttää ennenaikaiselta – ehkä, ehkä. Mutta Chanel ei ole täällä ulkopuolinen: LVMH – sellaisten kotitalouksien nimien emoyhtiö, kuten Fendi, Louis Vuitton, Dior, Givenchy ja aivan liian lukuisat muut luetteloimaan – näkivät 16%: n tulojen laskun vuonna 2020. Mutta, mutta, Toukokuu 2021, Bernard Arnault-ryhmän puheenjohtaja ja toimitusjohtaja-ohittivat Amazonin Jeff Bezosin ja Teslan Elon Muskin Forbesin luettelossa virallisesti maailman rikkaimmaksi henkilöksi, kiitos siitä, mitä kirjailija David Dawkins kutsuu ”hänen ylellisen ryhmän pandemiaksi uhmaavaksi esitykseksi, jonka mukaan hänen ylellisyysryhmä . ”
Ja vaikka rikkaammat rikkaammat ihmiset eivät ole tarkalleen uutisia, se, että Arnaultin varallisuus nousi noin 76 miljardin dollarin dollarista maaliskuussa 2020 hiukan yli 186 miljardiin dollariin noin vuotta myöhemmin, tässä ennennäkemättömässä ilmastossa, on todella huikeaa.
Muualla Capri Holdings – muun muassa Versacen ja Jimmy Choo – näyttää olevan yhtä optimistinen, ennustaen vuosittaisen voiton ylittäen Wall Streetin odotukset.
Pohjimmiltaan asiat näyttävät hyvältä ylellisyydestä.
“Verkkokauppaan investointi on lähinnä ajatuksen hyväksyminen, että ylellisyys ei ole vain erittäin varakkaille.”
Silti sinun täytyy ihmetellä: Onko se kestää? Jonkinlaisen paluu, jolla palasi minkä tahansa normaalin tavanomaisesti oli aina odotettavissa. Kun ihmiset alkoivat mennä jälleen julkisesti ja jopa paljon ajattelemattomampi vuosi sitten, matkustaa kansainvälisesti, vaatteet, kengät ja asusteet olivat aina etusijalla sellaisille ihmisille, joita ihmiset helposti kykenevät tekemään nämä asiat epäröimättä.
Mutta Caprin osalta suuri osa kasvusta oli 80%: n myyntiä 80% vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä, koska online -vähittäiskaupan infrastruktuuriin liittyviä voimakkaita investointeja perinteisen vähittäiskaupan sijasta. Myös LVMH: lle vaadittu kääntöpandemian aikana online-verkossa on auttanut uhmaa odotuksia: Vogue Business: ”Ennustan verkossa olevaa osuutta väheneväni ryhmän laajuisesti, etenkin muoti- ja nahkatuotteissa, kun asiat normalisoituvat. Ei tapahdu mitään rehellistä. ”
Tietyssä mielessä nämä ovat kaikki parhaita ääniä. 2020 -luvulla online -myynnin pitäisi todella muodostaa vankka komponentti minkä tahansa tuotemerkin tuloista. Paljon enemmän kuin tämä, digitaalikaupat – kuten digitaaliset muotiviikot – ovat paljon nykyaikaisempia, paljon demokraattisempia tapaa harjoittaa liiketoimintaa; Ne sallivat aivan uuden kuluttajaryhmän päästä taiteeseen. Kuluttajat, joilla voi olla käytettävissä olevia tuloja ostamaan suunnittelijatuotteita, mutta joilla-realistisesti-on vain kyseinen käteinen kuluttaakseen sellaisen täysin vapaa-ajan, jota henkilökohtaiset ostokset vaativat. Verkkokauppaan investointi on pääasiassa ajatuksen hyväksyminen, että ylellisyys ei ole vain erittäin varakkaille.
Ja siinä on ongelma. Nämä progressiiviset asenteet – joiden muoti voidaan tyypillisesti löytää leikkiä, flirttailua ilman objektiivista – ovat välttämättömyyden tuote, ei halu: muutos, koska se oli ostossa vaadittu lukujen ylläpitämiseksi. Ei siksi, että se edustaa jonkin verran muutosta teollisuuden syvästi herätetyssä, syvästi syrjäytyneessä ajattelutapassa.
Kuva Chanelin kautta
Like digital fashion presentations, focus on direct-to-consumer e-commerce could so easily be part of a swathe of positive changes in fashion. also like digital fashion presentations, though, it seems inevitable that these initiatives will be sidelined in favour of the old ways as soon as humanly possible. As Guiony says himself, in the eyes of the luxury industry, “nothing replaces the store visit.”
And, sure enough, as long as this kind of thinking persists at the highest levels then it will remain true. A kind of self-fulfilling prophecy. Luxury, after all, isn’t a volume company – or, at least, in purchase to flourish it can’t be perceived as one: value comes from scarcity. From inaccessibility. From desIre. Mahdollisuus tyydyttää kaikki ylellisyysmuotitarpeesi painikkeen napsautuksella ei vain pelaa kyseiseen kertomukseen.
Joten vaikka näyttää todennäköiseltä, että – niin kauan kuin maailma avautuu edelleen – kaikki numerot kohdistuvat uudelleen ja vakautuvat. Voitot, kuten ne olivat ennen pandemiaa, kasvavat edelleen – vaikkakin huomattavasti tasaisemmin kuin näinä viime kuukausina – ja osakkeenomistajat ovat onnellisia.
Mutta paluu normaalisuuteen, menetämme myös todennäköisesti jotain: mahdollisuuden tehdä asioita paremmin.
Kuva Louis Vuittonin kautta